Programme – 02 jours -Gorges du saut du tigre
Du 04 au 05 septembre 2024
Les Gorges du Saut du Tigre sont de ces lieux dont le nom seul suffit à créer une image. Une rivière déchainée, prise en étau entre deux géants de pierre. Des parois abruptes. Le vert des montagnes, le gris de la roche, le brun laiteux de l’eau. Situées entre Lijiang et Shangri-La, au cœur du Yunnan, les gorges sont creusées par la rivière Jinsha, l’un des principaux affluents du Yangzi Jiang. De part et d’autre, deux massifs : la montagne enneigée du Dragon de Jade et la montagne enneigée de Haba, toutes deux au-delà des 5 000 mètres.
Le Saut du Tigre désigne un point précis des gorges, situé à l’endroit où le canyon se resserre fortement. Le courant y est particulièrement puissant et bruyant, ce qui rend bien visible la force du fleuve à cet endroit. Un grand rocher se trouve au milieu de la rivière.
Les gorges s’étendent sur une quinzaine de kilomètres, pour une profondeur vertigineuse pouvant atteindre près de 3 800 mètres. Elles figurent parmi les canyons les plus profonds du monde. Une échelle difficile à concevoir, même en photo. La légende raconte qu’un tigre, poursuivi par des chasseurs, aurait bondi d’une rive à l’autre, sur une trentaine de mètres, à l’endroit le plus étroit du canyon. Le tigre a disparu depuis longtemps. Mais le nom est resté.
Les Gorges du Saut du Tigre, que voir, que faire ?
Jour 1 :
Réveil à 6h30. Le jour commence tôt. Aujourd’hui, on quitte la ville pour la montagne. Direction les Gorges du Saut du Tigre. L’objectif est de rejoindre le village de Qiaotou afin de démarrer le High Trail, le sentier mythique qui longe le haut des falaises. Une randonnée de deux à trois jours, selon le rythme. Environ 16 kilomètres, près de 900 mètres de dénivelé positif, et une belle profondeur.
Ces gorges se situent à mi-chemin entre Lijiang et Shangri-La, creusées par la rivière Jinsha, un bras puissant du Yangzi Jiang. Pris en étau entre la montagne enneigée du Dragon de Jade et la montagne enneigée de Haba, deux géants de plus de 5 000 mètres, le fleuve a creusé l’un des canyons les plus profonds du monde.
À l’arrivée à la gare routière, premier obstacle. Le bus est complet. On tente d’expliquer, de négocier, de demander s’il reste une solution. Quelques minutes flottent. Finalement, un autre bus part à 9h20, directement vers les gorges. Ouf. Deux heures plus tard, le bus nous dépose à l’entrée du canyon. Un chauffeur de minivan nous aborde aussitôt. Il propose de nous déposer au village de Nuoyu, point de départ réel du sentier, près de la première guesthouse du trek, la Naxi Family. Cela permet d’éviter plus de deux heures de marche monotone sur une route sans intérêt. On accepte sans hésiter.
Le vrai trek commence. Les premiers kilomètres se font sous une pluie fine. Brume épaisse. La visibilité est réduite. On distingue à peine les reliefs autour de nous. Le sentier traverse des villages accrochés à flanc de montagne, des chantiers isolés, des cultures en terrasses. Le sol est humide, parfois glissant. On avance prudemment. Par moments, le ciel s’éclaircit quelques secondes, juste assez pour laisser deviner la profondeur vertigineuse des gorges avant de se refermer.
Puis arrive le passage mythique du trek : les 28 lacets.
Une montée raide. Le chemin est étroit, composé de pierres et de cailloux. Ça grimpe. Très fort. Le Lonely Planet ne mâche pas ses mots : accidents, chutes, randonneurs perdus. Pourtant, malgré la pluie, la montée se fait sans difficulté majeure. Sur le chemin, on croise des villageois Naxi. Certains proposent des chevaux pour aider les randonneurs fatigués à monter. On décline. Une fois les lacets derrière nous, le décor change brutalement. La pente s’adoucit. La forêt enveloppe le sentier. Le bruit de la rivière disparaît. Pendant environ une heure, on marche tranquillement.
Vers 16h, on arrive à la Tea Horse Guesthouse, notre halte pour la nuit. On est en avance. Et surtout, le ciel commence enfin à se dégager. La brume se dissipe. Les montagnes apparaissent. Immenses. Impressionnantes. Les gorges se dévoilent dans toute leur profondeur. On passe l’après-midi à profiter. À regarder. Partie de Yams, bières. Le soir, méga repas à base de riz au poulet et cacahuètes, jambon braisé Naxi aux poivrons, concombre épicé.
Infos pratiques :
Se rendre aux Gorges du Saut du Tigre depuis Lijiang
- Ville de départ : Lijiang
- Il n’existe pas de train direct pour les gorges. L’accès se fait en bus ou en transport privé.
Option 1 – Bus public - Lieu de départ : Lijiang Bus Station
- Destination : Qiaotou
- Durée : ~2 h à 2 h 30
- Fréquence : plusieurs bus par jour (le matin recommandé)
- Prix : ~40–50 RMB
- Attention : les bus peuvent être complets, surtout en haute saison → arriver tôt
- Certains bus vont directement à l’entrée des gorges sans passer par Qiaotou.
Option 2 – Transport privé / minivan - Départ : hôtel ou vieille ville de Lijiang
- Durée : ~2 h
- Prix : ~150–250 RMB par personne (selon négociation et nombre)
Accès au départ du High Trail
- Entrée officielle du sentier : Qiaotou
- Billet d’entrée des gorges : ~65 RMB
- Après l’entrée, possibilité de :
- Marcher sur la route jusqu’au départ réel du sentier (long et sans intérêt)
- Prendre un minivan local jusqu’au village de Nuoyu (recommandé). Durée : ~20–30 min. Prix : ~20–30 RMB par personne. Avantage : évite ~2 h à 2 h 30 de marche sur route
Jour 2 :
Réveil à 7h. Il a plu toute la nuit. On a été malades tous les deux. Une fois encore. À ce stade du voyage, on commence presque à en rire. La tourista semble vouloir nous suivre jusqu’au bout. Après un cappuccino et une part de cheesecake pour Hugo, on replie les sacs. Aujourd’hui, pas de grosse montée. Mais la fatigue est bien là. On entame la deuxième partie du trek, souvent décrite comme la plus belle.
Et cette fois, la météo est enfin avec nous. Le ciel est plus clair. Le soleil apparaît même par moments. Un luxe après la veille. Le sentier suit la gorge, presque à plat, suspendu à flanc de montagne. Il se rétrécit parfois jusqu’à devenir une simple corniche creusée dans la roche. En contrebas, le vide. En face, les montagnes. Toujours cette sensation d’échelle démesurée.
La marche est superbe. On croise des chevaux, des chèvres, des cochons en liberté. Des cascades traversent le chemin, parfois directement sous nos pieds. À plusieurs reprises, on doit marcher sur des rondins de bois posés à la hâte, mouillés, glissants, avec le vide juste à côté. On glisse. On tombe. Chacun notre tour. Rien de grave, mais ça rappelle qu’ici, il faut rester concentré.
Sur le chemin, des vendeurs sont installés à des points stratégiques. À mi-parcours, on craque pour une pomme de terre cuite au barbecue, finement épicée. Probablement la meilleure du voyage.
Après environ 3 à 4 heures de marche, on arrive chez Tina’s Guesthouse, aux alentours de midi. C’est ici que se terminent la plupart des randonnées, et d’où partent les bus pour Lijiang ou Shangri-La. Mais la journée n’est pas finie.
Malgré la fatigue, on décide de descendre jusqu’au fond des gorges, au plus près du Yangzi Jiang. Une voiture nous dépose gratuitement à l’entrée du sentier. À l’entrée, on nous demande 15 RMB par personne, soi-disant pour l’entretien du chemin. La descente est facile, presque un escalier. En une vingtaine de minutes, on atteint le fond du canyon. Le bruit est assourdissant. Le fleuve charrie une masse d’eau impressionnante. Pour accéder aux plateformes les plus proches de l’eau, nouveau péage : 15 RMB supplémentaires par personne. Encore. On soupire, mais on paie.
On arrive alors au point où, selon la légende, le tigre aurait sauté. Le courant est violent. L’eau tourbillonne. En regardant de près, elle prend des reflets presque translucides, entre le jade et le cristal. On reste là longtemps, fascinés par la puissance du fleuve. Il faut pourtant remonter. Et vite. Le bus part à 14h30.
Deux options :
– Le chemin classique, long et relativement facile (~1h45)
– Ou une échelle métallique d’environ 30 mètres, accrochée à la paroi, beaucoup plus rapide
On choisit évidemment la seconde. Mauvaise idée. Ou excellente, selon le point de vue. Aucune sécurité. L’échelle est raide, et vraiment, impressionnante. Impossible de regarder en bas. Derrière, on aperçoit une vieille échelle en bois, vestige d’un autre temps. ARGHHH. La montée est éprouvante. On marche ensuite presque en courant pour rejoindre Tina. On arrive épuisés, jambes tremblantes, mais la vue là-haut récompense l’effort. Coca, eau, souffle repris juste à temps.
Bus pour Lijiang. On pensait prendre une bonne douche chaude. Toutes les chambres sont complètes. Ce sera toilette à la lingette et au lavabo. Le soir même, on repart déjà. Par choix écolo, on prend un train de nuit direction Chengdu. Un trajet sportif : couchette jusqu’à 5h du matin, deux heures d’attente, puis encore sept heures de train. Fin des gorges. Place à la suite.
Infos pratiques :
High Trail → Tina’s → Fond des gorges → Retour Lijiang
- Départ : Tea Horse Guesthouse
- Arrivée : Tina’s Guesthouse
- Distance : ~8–9 km
- Durée : 3 à 4 h
- Dénivelé : faible
- Difficulté : modérée (chemins étroits, passages glissants)
Bus Tina’s Guesthouse → Lijiang
- Le bus se prend directement devant Tina’s Guesthouse.
Il n’y a pas de vraie gare routière : les bus s’arrêtent sur le bord de la route - Tina’s fait office de point officiel de départ pour les randonneurs
- Il est conseillé d’arriver au moins 20–30 minutes avant l’horaire prévu.
- Premiers bus : vers 8h00–8h30
- Derniers bus : vers 15h30–16h00
- 50 à 60 RMB par personne
- Le bus dépose soit à Lijiang Bus Station soit à un arrêt intermédiaire proche de la vieille ville
Train de nuit Lijiang → Chengdu
- Lijiang Railway Station
- Lijiang → Kunming
- Située à 25–30 minutes en taxi de la vieille ville. Taxi : ~30–40 RMB
- Train de nuit (couchette). Départ : en soirée (souvent entre 19h et 22h). Arrivée : vers 5h00 du matin
- Type : couchette dure ou molle
– Couchette dure : ~250–300 RMB
– Couchette molle : ~350–450 RMB
Train de jour : Kunming → Chengdu
- Gare de départ : le plus souvent Kunming South Railway Station
- Gare d’arrivée : Chengdu East Railway Station (ou parfois Chengdu South)
- Type de train : train rapide (G ou D)
- Durée : ~6 à 7 heures
- Fréquence : plusieurs trains par jour
- Prix indicatifs : Seconde classe : ~200–300 RMB ou Première classe : ~350–450 RMB
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